四大时装周是什么？为什么可以成为当代潮流的风向标？

你可以把四大时装周看成是四个时尚界的“课代表”

之所以能成为潮流的风向标，是因为只要是时尚圈混的“学生”都会去“抄袭”它的作业。

时装周上，各大牌出秀，然后会邀请一些“学生”参加，这些“学生”一般都是大牌时尚记者、编辑，他们会坐在前排，在每场秀中，他们的主要任务就是寻找各场秀的交叉点，而这些交叉点基本上就是明年的流行重点。也就是未来6~8 个月后的流行要点；

同时，大牌时尚记者、编辑与大牌厂商、大牌设计师之间的关系相当融洽，在结束时装周以后品牌还会邀请他们去总部样品间零距离接触走秀的服饰，零距离访谈走秀款的设计师、这些“学生”们通过这种方式也就得出自己的流行观点；

然后这些“学生们”就开始鼓吹在时装周上抄袭的“流行要点”和自己访谈观摩得出的流行观点，国内的媒体也开始纷纷争相报道这些内容，从而就形成了流行趋势。

那为什么是 6~8 个月后的流行要点呢？

因为对于大多数的品牌时装公司，至少要花费半年到 8 个月的时间才能把设计变成成品，所以一般“四个课代表”都会提前 6~8 个月举行发布会；也就是说布置了作业以后，要预留时间给“学生们”做作业。

时装周一般每年都会举办两次，分春夏时装周(9、10 月上旬)和秋冬时装周(2、3 月)，每次在大约一个月内都会相继举办 300 余场高水平的时装发布会。

光鲜亮丽的四个时装周在出现以前其实也是经历了一系列坎坷而又非同寻常的故事：

01、服装人体模特的兴起

服装人体模特穿着展示这个概念最初的起源是来自巴黎高级时装业的创始人 Charles Frederick Worth（查尔斯·弗雷德里克·沃思）。1848 年这位大爷在巴黎一家专营披肩、斗篷和高级面料的公司任职，当时他设计了一种开司米披肩，却很少有人问津。

于是这位查尔斯大爷就让自己姿容出色的妻子披着这种披肩试着在店里来回走动，这种策略很快就奏效，人们争相购买，披肩一销而空。Charles Frederick Worth 从此登上了“时装之父”的宝座，而他的妻子则成为了世界上第一个时装模特。

后来这种用人体展示服饰的效果特别好，查尔斯大爷开始创新性地使用了人体模特去代替人体模型去展示时装，从那时候起模特就成为了时装行业中不可或缺的一环。

19 世纪的时候还没有时装周的概念，当时的服装精品店和服装定制屋在每季推出新品以后，会使用摄影或者女性形象画报做广告为新品宣传，但那样子有个弊端就是：服装的细节不详细，因此没有办法给商家带来太大的经济效益。

有了老查尔斯大爷的“前车之鉴”以后品牌们设计师们也开始采用人体模特展示的方式，只不过这次不再是服装店里面，而是赛马场。

赛马场是当时媒体、观众最为关注的焦点，同时也是户外秀的最佳场地，穿上新款服饰的姑娘们在赛马场上行走，吸引了大批的媒体记者来拍照，可能这就是最早的时装秀雏形，有了生动的人物加上能够全方位展示的精细服装细节，服装精品店和服装定制屋的新款一下子就售尽了。

02、财大气粗的贵妇们是推动“时装周”形成的关键角色

仅仅是赛马场走几圈并不满足上流社会对于时尚的追求，1890 年的时候有个叫 paquin 的法国设计师，会在每年固定时间段用“沙龙秀”的方式展示作品，供上流社会的贵妇们来欣赏和挑选最新一季的设计，这种形式也就是早期的“高定时装屋”（High Fashion）。

高定时装屋有专门的裁缝为贵妇们量体裁衣，定制款式和衣服，所以极其的昂贵，形式奢华，做工也格外的精细。

贵妇们凭借着财大气粗“喜好”一举之力下将这种时装秀推动了起来，后来 1910 年法国巴黎的设计师 Lucile 举办了一场私人品牌时装秀，邀请当时的时尚名流、设计师和买手共聚一堂，在里面不仅可以购买服饰，还可以社交，通过聚会链接到更多的人脉；

模特身着光鲜亮丽的服饰在这个小型的时尚 party 中走动着，社会名流边品茶边欣赏着，喜欢了就当场买下那件服饰。时装周最初的“样式”逐渐地在这个高级的时尚沙龙里面成型；

也就是从那时候开始高定时装屋在每年春季和秋季两季（二月和八月）对全球的买手进行新品发布展示，而这些面向全球买手的展销会，就被称为“Fashion Show”。

03、二战爆发，纽约时装周正式成立，拉开四大时装周诞生序幕

也就是从那时候开始巴黎也被誉为“时尚之都”，虽然在流行的浪潮中，贵妇们和她们的钱都出了不少力，但真正推动“时装周”诞生的是美国高级时装协会的创始人：Eleanor Lambert（埃莉诺·兰伯特）

20 世纪初，时装周的概念从法国传到纽约，1943 年的时候第二次世界大战爆发，纳粹的控制让这法国巴黎这座优雅之都几乎被淹没在黑暗之中，曾经繁荣的时尚产业伴随城市的沦陷一同停滞，所有时尚记者都被官方拒之门外，很多时尚人士也无法前往法国欣赏最新的时装。

于是纽约时尚界的一姐 Eleanor Lambert 萌发了一个想法，她想既然法国巴黎芭比 Q 了，那不如就在纽约举行这场展会，同时也是想更多时尚人士的目光从巴黎转到纽约，推广本地的时尚设计品牌。

于是“媒体时装周”（Press Week）就出现了，这场展会其实一开始是为了给媒体们举办的，所以当时主办方给全美 50 名记者发出了邀请函，并给他们提供差旅费，但最后到场的只有 50 多人，但在现存的时装周“Big four”中，时尚史最短的纽约却压过伦敦、巴黎、米兰，和一姐这次牵头促成了的纽约时装周有很大关系。

Press Week 秀场上还没有标准的 T 字台，来自全世界的记者坐满会场，模特就是在宾客座位的空隙间穿梭展示服装。

Press Show 是历史上第一个国际时装周，也是四大时装周的起点。之后四大时装周的其他几个也开始出现。

•1943 年纽约时装周（New York Fashion Week）

•1958 年的时候米兰时装周（Milan Fashion Week）诞生了。

•1973 年巴黎时装周（Paris Fashion Week）重生

•1984 年的伦敦时装周（London Fashion Week）正式成立

04、它们都是时装周，但怎么都不一样？

四个“课代表”虽然都是被称为时装周，但其实风格是完全不同的，可能也跟地域文化以及起源有关：

•巴黎时装周（Paris Fashion Week）

特点是奢华、高级

巴黎时装周起源于 20 世纪初，四大时装周中以巴黎时装周历史最为悠久、含金量最高，有一句业界的笑话是这样子说的：“你可以在伦敦成为天才，但要想获得真正的国际地位，最终还是得在巴黎办一场秀。”

法国巴黎被誉为“服装中心的中心”，国际上公认的顶尖级服装品牌设计和推销总部的大部分都设在巴黎。从这里发出的信息是国际流行趋势的风向标，不但引领法国纺织服装产业的走向，而且引领国际时装的风潮，所以要想知道下一季度流行什么看巴黎时装周准没错。

作为老牌的“秀场”，巴黎时装周有着过硬的素质和水平，成立于 19 世纪末法国时装协会最高宗旨是将巴黎作为世界时装之都的地位打造得坚如磐石，所以这里的每一场秀都是在考验设计和模特。

巴黎时装周的常驻品牌有：Louis Vuitton，Miu Miu，Céline，Chanel，Alexander McQueen，Valentino，Stella McCartney，Givenchy，Balenciaga，Vera Wang，Chloé，Lanvin 等品牌。

米兰时装周（Milan Fashion Week）

特点：精湛、工艺

米兰时装周有着深厚的工艺底蕴，这源于意大利蓬勃的贵族文化与艺术功底，意大利是老牌的纺织品服装生产大国和强国，同时又以其完美而精巧的设计和技术高超的后期处理享誉世界，特别是皮服、皮鞋、皮包等皮革制品在世界纺织业中占有重要地位。

常驻的品牌有:Dolce&Gabbana，Salvatore Ferragamo，Giorgio Armani，Versace，Tod’s，Prada，Fendi，Gucci，Versus，Giamba，Emporio Armani，Missoni，Gabriele Colangelo。

伦敦时装周(London Fashion Week)

特点：前卫、大胆

虽然伦敦时装周相对其他三个来说，无论是规模、影响力、成交额等都是排在最后面的，但伦敦时装周一直是四大时装周里最受时尚潮人们喜爱的，因为它常常以另类的服装设计概念和奇异的展出形式而闻名。一些“奇装异服”以别出心裁的方式呈现出来，给出席者带来惊喜。

英国中央圣马丁艺术设计学院是著名的设计师孵化地，众多前卫大胆的服装灵感源源不断由此产生，所以也成就了伦敦时装周与其他城市不同的特点：叛逆、奇特、前卫、激进、个性十足。

常驻的品牌有：Eudon Choi，Victoria Victoria Beckham，Natasha Zinko，Natasha Zinko，David Koma，Faustine Steinmetz，Peter Pilotto，Margaret Howell，Delpozo。

纽约时装周（New York Fashion Week）

特点：商业、实用

虽说巴黎最先出现如今时装周雏形，却一直没有产生官方形式，1943 年的时候二次大战，纽约时装周因为巴黎卷入二战最先形成有体系的时装周，纽约时装周以实用商业为特点，和崇尚奢华盛大的巴黎截然不同。

1994 年，美国时装设计师理事会 CFDA 效仿彼时已经更名的伦敦时装周，将时装周原有的名字“Press Week of New York”改为“New York Fashion Week”。2007 年，美国著名的体育娱乐时尚经纪公司 IMG 开始商业化运营纽约时装周，梅赛德斯奔驰成为时装周的冠名赞助商，所以纽约时装周的别称也叫作“Mercedes-Benz Fashion Week”。

纽约时装周以实用、商业著名所以也走出了众多值得关注的品牌比如：Tom Ford、Ralph Lauren、Tory Burch、Coach、Marc Jacobs、 Tommy Hilfiger 、Michael Kors 等等。

05、谁是头排谁的观点就是趋势：头排新旧历史交替

说完了时装周为什么成为潮流的风向标，出现的历史以及各自的特点，还想说一下秀场“头排”，毕竟推动潮流趋势的人几乎都是在时装周坐前排的人，曾经也有人说过：

在时装周过程中最为紧张的部分并不是如何布置秀场、面试模特，反而是谁坐在秀场的第一排。其实头排的安排是大有来头，因为头排是可以决定潮流趋势和设计师“生死”的人

曾经影响时尚趋势的是时尚记者，编辑

18 世纪，公爵与夫人们一道在私家城堡内欣赏着设计师的新作，时装是贵族身份的象征品，私人沙龙是平民渴望而遥不可及的神秘领域，当时的时尚只属于富人们。

首场纽约时装周的秀场上还尚未有标准的 T 形伸展台，头排观众席上坐着的是来自全世界的 50 多名记者，纽约时装周在当时来说是少数人的聚会，只有著名时尚记者及设计师才能位列邀请函之上，买手则一律不能获准进入；

等级分明是时装周的另一种特质，头排就决定了“等级的划分”

所以时装秀场不仅仅只是一轮服装的流动展示，更是名利与地位划分，头排的主人，他们或是手握杂志的主导权，或是掌控了时装产业的话语权，他们对于设计师的评价将直接影响其职业生涯的走向，比如 Anna Wintour 就是其中最典型的代表人物，从 1988 年成为美国版《Vogue》主编以来，她一直都是秀场头排上最寡言但最被期待的存在。

秀场头排的邀请制从一开始就表明了它的限量身份，它见证了这个现今有 400 万从业人员、产值达千亿美元的时尚产业从无到有的整个过程，所以每一个头排客都仿若古时头戴王冠的加冕者，面孔虽随时代不断更迭，但每一个都会在时尚史上留下浓墨厚重的一笔。

而现在影响时尚趋势的是媒体、时尚博主

一个鬼才的出现，改变了时尚界“头排”这件看起来本是“定律”的事情，已故设计师 Alexandar Mcqueen 曾说，“我要让每个人都能同步观看时尚秀”，这位时尚界的鬼才一直都在打破传统并不断践行自己的信仰。

2009 年秋季时装周的时候，他首次通过网络直播自己的时装秀，揭开了蒙在时装周上数十年之久的神秘面纱，让很多他的狂热追随者在自己的家里沙发上便可享受与秀场头排同等的视觉震撼。

这个举动犹如一道闪电一样击中了尘封已久的时装产业固有的封闭性，新媒体和时装行业开始产生一些奇妙的化学反应，很多品牌纷纷效仿抛出橄榄枝，积极寻找与媒体合作的机会，现在在 Youtube 的时装周专区中，你甚至可以浏览每一个品牌的走秀。

曾经被主流杂志轻视的时尚博主却越来越多的出现在秀场头排上，他们多半衣着时髦、品味独特、点评犀利，手持笔记本电脑取代了传统媒体记者的席位。品牌们看中的是他们背后数以千百万记数的关注度，而不只是出身、履历甚至是专业性。

头排仍是头排，但它已不是贵族的“私充”，这场变革开启了一个新的时代，或许这是时装诞生百年来最接近平民的一次。

过去：