欧美报复性消费来了！ 成衣双雄靠「关键两招」抢商机

「今年纺织业需求很旺，加上缺柜未解，客人甚至愿意花空运费载衣服！ 」国内两大成衣厂儒鸿、聚阳异口同声提到，客户「求衣若渴」的现象，只为迅速到货、准时上架！

聚阳协理林恒宇透露，目前品牌约有10%成衣遭海运之乱影响递延，但因终端市场大爆发，品牌不惜砸重本、将其中3~4%改走空运，「客人愿意付这个钱，代表他们有把握卖掉，且不用折扣。 」他说。

去年疫情一度冻结服装消费市场。 但今年随各国解封、纾困案尽出、疫苗开打，消费市场报复性反弹。 包括Nike、UnderArmour等大品牌业绩，都有两位数成长。 品牌商更在一夕间挤出大量订单，涌向儒鸿、聚阳等供应商。

品牌库存低、终端需求爆，纺织业迎来大抢单

「品牌一直在上修预期，以机能休闲服下单量来说，几乎是翻倍！ 」林恒宇表示，疫情渐缓之下，民众重新走向户外，也让擅长机能服的台湾纺织业重新找回主场优势。

儒鸿副总罗仁杰则透露，不只需求激增，今年品牌有余裕，也更乐意尝试新款式、新用料，并进一步推升产品价格，挹注获利。

从财报来看，成衣双雄第一季营收、税后净利纷纷突破历史新高。

以儒鸿来说，前四月的单月营收都超过25亿元，3、4、5月更突破30亿，这般数字在过去几乎前所未见。

罗仁杰乐观评估，接下来还有机会续创佳绩，目前订单都已看到年底！ 」

事实上，业绩能突破历史新高，不只单靠「需求回温」，观察国内两大成衣双雄，都是凭借两大共通点、提前布局，才顺利搭上这波顺风车。

借疫情對服飾業的衝擊，聚陽甩開跨時尚代工的標籤，緊抓未來「運動休閒趨勢」。 圖／...

借疫情对服饰业的冲击，聚阳甩开跨时尚代工的标签，紧抓未来运动休闲趋势。 图/远见提供，赖永祥摄

关键一：趁势招工扩产，备战产能实力

其实，纺织业供不应求之乱，背后还有供应链洗牌重组下，许多厂商被迫退出，所衍生的供给紧缩。

去年，由于疫情打乱市场、供应链，品牌为求保险，多将订单集中下给大型、可靠、非中国的供应商，以避开美中贸易战、中小厂因疫情倒闭等风险。

如今，虽然情势逆转、转为供不应求，但不少中小厂退出市场，品牌一时受限疫情，也很难到各地查厂、找新供货商，订单需求只好全挤在大厂排队。

对此，儒鸿从去年起便赶忙招工扩产、吸收倒闭小厂释出的熟练成衣工，将产能从1000至1100万件，快速拉升到1200至1300万件。 今年年底，印尼厂也会正式启动量产。

聚阳则在今年初启动现金增资、股本扩增10%，以加速扩产计划。 从过去每月平均增设三至四条生产线，如今加快成每月七至八条，预计增加20至30%产能。

但就算如此，林恒宇仍表示，新增20%产能仍无法支应客户激增需求;罗仁杰更透露，如今订单已排到今年底，明年年初正要开始洽谈，第一季之后业绩只会愈来愈好。

关键二：数字转型，接单更快、成本更低

其次则是数字转型。 去年疫情下，各国封城锁国，客户无法来台开会、看样品、参观展间，大厂都被迫提早让数位转型成果上线。

「现在很多新订单要求速度更快，其实前提就是厂商要自动化、数字化、导入AI。 」林恒宇说。

好比如今市场爆发，供应商必须能迅速反应，从分析市场需求、判断订单利润、到提前采购环保原料等，都是接单与获利关键。 对此，聚阳也早已备妥一套整合性的信息分析系统应战。

而儒鸿则靠数位转型撙节成本，如过去和客户来回修改订单、调整配件辅料、改价格，就耗费大量时间和人力。

但自从导入AI系统后，不光接单速度更快，人力成本还更低。 他笑说，我们员工薪资有提高，但营业、人事费用却下降。 」

「如果没有这些数字能力，根本不用谈接单。 」林恒宇直言。

不过，今年纺织业爆发也非毫无隐忧，业界分析，目前最大变量在于航运、疫情和营收跨月认列等因素，以聚阳五月营收来看，便受塞港影响而月减48.4%。

但，除此之外，今年成长仍相当可期。 展望2021年的纺织业大爆发，成衣双雄早已充分备战，准备磨刀霍霍，抢进后疫情报复性消费商机。