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快时尚正在“摩拳擦掌”,三个方向能否破局

时间:2019-12-27     【转载】   来自:纺织科技杂志

  2019年,比较公认的是快时尚萎靡不振的一年,至少在国内市场是这样。除了快时尚表现的差强人意,很多品牌也依然不太好过。

   

       面对竞争压力,以Zara、C&A、H&M为代表的快时尚品牌,正在不断挣脱自身的限制,各布其道。

  第一:标准化生产过剩,定制欲打破平衡

  H&M刚刚创建了一个类似“实验室”的新平台,目前专门在德国运营,不要小看定制,在如今标准化生产过剩的年代,或许定制服务是打破现状的利器。

  H&M通过它销售最新的服务及最新的产品,创新研究各类新兴公司的新合作项目。

  H&M可以通过这种方式,收集到哪些产品尤其受到客户的欢迎。这种测试创新产品和服务最有价值的就是收集数据,数据更是促进零售发展关键之一。

  该公司正在学习如何使服装个性化,同时继续以可持续的方式让广大客户能够接触它。

  要知道H&M与Google一直保持着强关系,想打造独一无二的数字化服饰体验并非简单,H&M认为让顾客真正买到适合自己的服装,就要从定制开始。

  第二:更具可持续化

  快时尚零售商C&A近几年也在持续发力可持续,这家零售商在全球拥有51000多名员工,目前ta又提出要推出”更具可持续”而非”可持续”的产品。

  C&A在2020年春夏产品发布会上表示,其超过50%的SS2020系列将”更具可持续性”。

  比如其泳装系列由80%的再生尼龙组成,并且C&A非常重视有机棉,自2005年以来,C&A将认证有机棉制成的服装数量从100万件增加到1.7亿件。这些棉花都可以追溯其根源。

  去年,通过GOTS或OCS认证的有机棉所占份额为38%。再生材料从2018年销售了30多万件,而再生聚酯服装95000件含有再生棉。

  《2018年可持续发展报告》中指出,在过去两年中,C&A已将其供应商数量减少39%至700家左右,并打算进一步减少。

  C&A表示正在实施一项非常牢固、密切和长期的伙伴关系战略。十多年来,C&A与欧洲超过70%的供应商合作,有些超过20年。

  C&A制定了明确的可持续发展目标,并将目标传达给供应商,谁能与其具备同样的可持续目标,谁就能和C&A一起前进。

  第三:电商可以覆盖的“长尾”市场

  做电商覆盖200个市场或者是做200个独立电商市场,这个定义只有Zara最清楚,虽然其母公司Inditex集团与去年相比,增速基本持平。

  但作为核心品牌的Zara承担了最主要的业绩增长动力,不断扩展自身的产品种类,包括彩妆和香水等。

  截至2019年10月,Zara品牌的门店数为2139家,去年同期增加了118家,但最主要的还是Inditex集团对于自身电商渠道的布局。

  Inditex集团尽管进入电商领域较晚,但近年来已经开始着重发展线上业务。截至2018年11月,Zara的全球电商网站打通了106个新线上市场,Zara在全球202个市场都设有线上平台。

  今年9月及10月,Zara在南非、菲律宾和乌克兰等地新设线上门店。

  为更好地发展数字化业务,Inditex集团特别为Zara电商部门设立了一栋新的大楼,Arteixo总部占地6.3万平方米。并且配置了该部门所需要的摄影和视频制作设施。

  如今很多时尚品牌都拥有全球的销售网络,但无论之前的成绩如何,现在都在寻求长期发展的路径。

  不论什么时候,市场总是喜欢那些能够相对迅速地反应,亦或是这样才能保持在发展的地平线上吧。

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