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快时尚衰退潮,Uniqlo利润却将创新高!柳井正公开宣告:我们不是快时尚

时间:2018-10-04     作者:蔡茹涵【转载】   来自:商业周刊

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      中国拉链网讯 9月26日,选在巴黎时装周正如火如荼开展的时间点,平价服饰品牌优衣库(Uniqlo)展开一项创举——举办史上首场大型装置艺术展览,力拼在这场国际时尚盛事中插旗。


      开幕仪式上,优衣库母公司迅销集团总裁柳井正致词时,反覆强调两个观念:第一,要以高质感基本款迎战瞬息万变的流行趋势;第二,彻底与快时尚划清界线,「我们不是快时尚,我们要做的服装,正好和快时尚相反!」


      这场展会、这项宣言,对这个向来低调的品牌别具意义。2016年,优衣库曾一度迎来创业史上的最低谷,下半年度净利衰退高达8成,今年7月公布的第三季表现却令人惊艳——在Gap、H&M等平价服饰品牌普遍衰退之下,它不仅前三季净利较去年同期成长23%,海外市场营收正式超越日本市场,财报上更乐观表示:「预计2018年可创下有史以来最高利润,达到1,300亿日圆。」


      短短两年内快速翻身,大张旗鼓宣示未来方向,它靠的是什么?


      首先,它调整了物流策略。舍弃过去远在中国与东南亚各地的大型「生产仓库」,改成位于日本近郊、数量多十倍的中小型仓库,一可降低物流费用,二可配合门市的缺货需求补货,三还可即时统计库存数据,快速生产追加,避免一次下单即累积大量库存。尽管无法透露具体数字,「但我们的物流成本明显下降了!」迅销高级副总裁胜田幸宏透露。


      其次,是「有明计画」,也就是柳井正宣布转型为「数据消费零售公司」后,一系列的科技化策略,找来全球大型科技公司合作,力求从设计、生产、制造到全员的工作方式都导入数据。


      最后,是彻底厘清品牌定位。优衣库向来以品项少出名,产品数量甚至不到Zara的三分之一。但是,它决心彻底将「质量」拉到最前面,例如与日本岛精机制作所合作,推出宛如3D列印般、可一体成形织造喀什米尔毛衣的针织机。


      《商业周刊》取得独家访问,与柳井正直接对话。一手创办优衣库、宣布2019年将退休的他,这两年如何扭转公司劣势?以下是采访摘要。


      《商业周刊》问(以下简称问):2016年,迅销集团净利曾一度衰退8成,却能在两年内快速回稳,今年还将创下历史新高,最关键的原因是什么?


      柳井正答(以下简称答):我想,我们对服装的基本方针,在全球逐渐得到了顾客的承认与支持,这应该是最大的因素,背后当然还有很多细节。


      我认为,全球服装的发展方向,和我们提出的LifeWear是一致的:服装只是工具,是人基于自身的个性,去选择要穿什么样的衣服来展现自己。在过去,快时尚总是追赶着流行的趋势,但对优衣库而言,还是以基础款和经典款为主,只稍微融入一些流行的元素。


      服装的制作过程,对环境本身就是一种负担,更何况追逐流行所制造出来的服装,有很大一部分都是不被需要的东西。因此,优衣库绝对不是一个快时尚品牌,我们最大的理想,不是做那种穿一次就扔掉的衣服。这样的方针,逐渐在各国得到了大家的认同,特别是亚洲国家。


      问:全球零售业者都遭逢电商冲击并力求转型,你也曾在去年提出「有明计画」做为因应之道,目前进展如何?


      答:关于有明计画,大家好像都会直觉联想到电商,但对我们来说,它的真正目标,是从各层面着手,彻底去转变我们习以为常的工作方式。


      有明计画的涉及范围非常广,从商品设计、企画、销售到物流、顾客服务都有,简单来说就是把所有流程中得到的数据都搜集起来,再以它为基础,重新去规画最源头的生产。


      举例来说,什么样的商品最受到欢迎?这个问题,消费者、销售人员和商品策画人员,都有各自的答案,我们把大家的讯息全部整合在一起,找出共通逻辑,再做成新商品提供给顾客。可以说,以前是按照服装产业的季节惯例去生产,未来改以数据为导向,任何季节的商品,都有可能在全球任何地方销售。


      至于电商,我的态度是:如果你的实体店铺卖不好,电商肯定也会卖不好。特别是优衣库强调材质和高性价比,如果你没有亲手摸到衣服,就无法感受材质,所以我们的实体店一定会继续扩点,这是电商无法满足的部分。